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Il primo periodo dell’Ottocento fu improntato ad uno spirito classico, definito “Impero”. Sparite le sagome ricurve care al Settecento, tutto, dall’architettura all’arredamento al costume, rientra in una linea più severa: è il trionfo dello stile neoclassico. Il mobilio ha ornamenti composti, linee rigide. Ne sono un esempio le spalliere a lira greca, a collo di cigno, al quale somigliano le donne con le spalle scoperte e i capelli raccolti “alla greca” sulla sommità del capo, con morbidi ricci trattenuti da nastri di raso o dorati. Sparite le parrucche incipriate che hanno dominato sulle teste dei nobili del Settecento, i capelli riprendono il loro colore naturale e le gonne, sciolte e morbide, si adattano alla linea della persona: stoffe sostenute per gli abiti da giorno, accompagnati da scialli frangiati o listati di seta, scarpe a pantofola, prive di tacco, che per la sera divengono sandali romani o scarpine scollate. Gli abiti eleganti sono di velo e i loro colori vanno dal rosa al lilla, dal giallo pallido al bianco, che è di gran lunga il colore preferito. Tali abiti, dalla linea difficile da portare e riservati a donne dalla figura armoniosa, rappresentano una rivoluzione nel campo del costume: la vita è portata in alto, sotto il seno, la forma rimanda al peplo geco e spesso ampie ali fluttuanti scendono dalle spalle trattenute da preziose fibbie. Le maniche sono cortissime e le scollature ampie. Queste vesti hanno il merito di attribuire una scioltezza e una grazie naturale senza appesantire il personale di chi le indossa. Per coprire le scollature, diventano di moda i giubbetti “alla Spencer”, di derivazione inglese, di raso o velluto colorato, aventi maniche lunghe o strette, a seconda dei gusti e delle esigenze. In alternativa, si indossano delle sopravvesti foderate di pelo, e, per la sera, provviste di un lungo strascico. L’uomo dell’Ottocento si differenzia da quello del secolo precedente: l’abito è sobrio, in tinta scura, e pian piano si fa strada l’idea che la vera eleganza consista nel passare inosservati tra la folla: si abolisce qualsiasi eccesso nell’abbigliamento. Una novità interessante è costituita dall’uso delle bretelle che sostengono i calzoni, sostituendo il cordone che li fermava alla vita; la linea si allarga al ginocchio e alla caviglia finché, verso la metà del secolo, i pantaloni si fanno più attillati, terminando con la staffa sotto la scarpa. Verso il 1812 sono in voga i colletti inamidati a vela latina, uscenti da destra e a sinistra della cravatta: questa viene anche sostituita dal “plastron”, un lembo di stoffa rinforzato da crini e stecche di balena disposte verticalmente in modo da cingere il collo come un collare. Verso il 1830 la cravatta si porta con un fiocco già pronto, cucito e chiuso dietro da una spilla. Le scarpe degli uomini sono basse e leggere, senza fibbia; nel 1840 viene introdotto lo stivale “alla polacca”, di tipo militare. Il mantello è sempre un indumento necessario e comodo. Nell’Ottocento si porta con le maniche e con più colletti sovrapposti che si chiudono grazie ad una catenella. Tra il 1830 e il 1840 fa la sua comparsa il cappotto con la “pellegrina” (breve mantella), usato anche dalle donne, e il vestito femminile diviene più pesante, tanto che le nostre antenate dovevano portarsi dietro un peso di parecchi chili. La gonna constava, infatti, di numerosi strati; iniziava con una sottana rigida alla quale si sovrapponevano una sottana di flanella, un’altra imbottita di crini (la cosiddetta crinolina), una di percalle con un’armatura di spago e un cerchio di crine compresso nella parte inferiore, una sottoveste di mussola inamidata…e infine l’abito. Tener puliti questi abiti era molto difficile, in quanto raccoglievano il fango e la polvere delle strade a quel tempo non asfaltate. A tale problema si rimediò attraverso “i paggi”, dei cordoncini di gomma che alzavano la gonna ai quattro lati.